Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse aus der pakistanischen Grenzstadt Peshawar

Auf den Dächern der Hochhäuser rings um den ebenfalls in einem Hochhaus etablierten Khyber Bazar wohnen nicht nur Menschen in Zelten, sondern überall finden sich auch Spanngestelle, um die frisch aus Afghanistan eingetroffenen Teppiche in Form zu bringen.

Auch die langen Touren mit Jeeps und Kleinbussen durch das Pamir-Gebirge, das Kharakorum Gebirge und den Hindukusch sorgten für unvergessliche Naturerlebnisse, neue Erfahrungen und nachhaltige Eindrücke. Das Leitmotiv "Mensch, Natur, Kultur" dieser 18-tägigen Tour konnte der Vorstellungswelt eines von der eigenen Zivilisation verwöhnten Mitteleuropäers wieder normale Maßstäbe vermitteln, konnte neue Dimensionen erschließen, ohne eigene Werte in Zweifel ziehen zu müssen.

Deutsche Besucher und Einkäufer werden von der Menge der Orientteppiche im Khyber Bazar nahezu erschlagen. Hier Thomas Michel (rechts), Inhaber des Teppichhauses Michel in Wiebaden, zusammen mit heimtex-Chefredakteur Hans-Jürgen Hömske (mitte) im Lager des afghanischen Teppichgroßhändlers Jomagul Mehr, der eng mit deutschen Abnehmern zusammenarbeitet und auch auf deutschen Fachmessen vertreten ist.

Ursprünglich sollte dieser Reisebericht über Peking, Urumqi, Kashgar, den Kharakorum Highway, den Punjab, die pakistanischen Städte und Dubai in chronologischer Abfolge in der heimtex veröffentlicht werden. Die aktuellen Ereignisse in Afghanistan und die exponierte Stellung von Peshawar in dem Kriegsgeschehen haben veranlasst, den Reisebericht über die pakistanische Grenzstadt, die selten friedliche Perioden erlebt hat, vorzuziehen: "Die Maschine der Pakistan International Airlines mit der frommen Abkürzung PIA landete, aus Lahore kommend, mit einer noch erträgliche Verspätung am späten Abend in Peshawar.

Die Grenzstadt Peshawar hat sich in den letzen Jahren zu einem kaum noch überschaubaren Labyrinth entwickelt. Hochhäuser reihen sich an Lehmhütten-Siedlungen. Die genaue Zahl der Einwohner ist durch den unkontrollierbaren Zustrom afghanischer Flüchtlinge nicht mehr erfassbar. Das Verkehrschaos gehört zum Alltag.

Wir waren von der PIA an ganz andere Terminverschiebungen gewöhnt. Der gebuchte Transfer-Service vom Flughafen zum Hotel Khan Club in der Altstadt von Peshawar war trotzdem nicht mehr da. Jomagul Mehr, der unsere vierköpfige Reisegruppe bereits in Lahore in Empfang genommen hatte, nahm das Zepter in die Hand und wählte aus den sich um uns drängelnden Taxifahrern zwei ihm vertrauenswürdig erscheinende Fahrer mit ihren Wagen aus. Eines der Fahrzeuge sprang daraufhin auch prompt nicht an und musste angeschoben werden.

Durch die nächtlichen Vororte von Peshawar, immer wieder erhellt durch Leuchtreklamen, fuhren wir an dem schön gelegen und westlich orientierten Hotel Pearl-Continental vorbei der Altstadt von Peshawar entgegen. Das dort gelegene Hotel Khan Club war von uns als landestypisch, urig und gediegen gebucht worden. Die Fahrt durch Peshawar endete an einem Spalier querstehender Obst- und Gemüseverkaufswagen, hinter dem eine Menschenmenge lautstark irgendwelche Parolen von sich gab. Wir waren vor einer Demonstration gelandet, die eigentlich in Peshawar als Grenzstadt grundsätzlich verboten sind.

Teppiche aus Afghanistan werden heute längst nicht mehr nur nach überlieferten Vorbildern und Mustern geknüpft. Zu den Knüpfereien gehören Design-Studios und Entwurfsbüros, die die Teppiche nach den europäischen Anforderungen modifizieren.

Unser Taxifahrer rangierte im Verkehrsgewühl seinen Wagen vorsichtig in eine Seitenstrasse, um auf den zweiten nicht ganz verkehrstüchtigen Wagen mit Jomagul Mehr zu warten. Der sondierte die Lage vorsichtig und konnte mit einigen Geldscheinen einen Polizisten bewegen, einen Gemüsehändler zu veranlassen, seinen Verkaufskarren zur Seite zu schieben, um die Taxen passieren zu lassen.

Die Arbeitsbedingungen unter denen die Knüpfer aus Afghanistan arbeiten, sind vielfach primitiv. Knüpfstuhl, Bett und das gesamte Habe sind in einem Raum untergebracht. Tageslicht gibt es kaum. Eine echte Arbeitserleichterung schafft bei der pakistanischen Sommerhitze ein Ventilator.

Wir befanden uns mitten drin in der tobenden Menge. "Anheizer" brüllten Parolen, die Masse brüllte mit. Daneben standen friedliche Gruppen, hielten sich an den Händen und sangen Lieder. Dazwischen spazierten Familien mit den Kindern in Sonntagskleider: eine unbekannte Mischung aus Hasstiraden, Volksfest und Sonntagsspaziergang. Mit einem etwas flauen Gefühl in Magen erreichten wir das Hotel. Alles war total abgedunkelt. Vor der Tür stand ein Wachposten mit geschultertem Gewehr, der allerdings sowohl wegen seines eigenen als auch wegen des Alters seine Gewehrs kaum einen abschreckenden Eindruck erweckte. Im Eilschritt umringt von Menschenmassen, die uns aber nur wenig Beachtung schenkten, wurde das Gepäck in das dunkle Hotel gebracht. Die Taxen blieben vorsichtshalber in Wartestellung. Die Hotelbesitzer, sichtlich verängstigt, hatten von unserer Ankunft und Buchung keine Ahnung. Die Buchungsfaxe waren angeblich nie angekommen.

Teppicheinkauf ist im Khyber Bazar harte Knochenarbeit. Jeder Teppich wird von Thomas Michel bei der in den engen Kabinen herrschenden brütenden Hitze sorgsam auf Fehler untersucht. Jomagul Mehr zeigt sich dabei einmal mehr als Meister des Verkaufs.

Ängstlich waren die Hoteliers, weil wenige Tage zuvor ein Kinobesitzer in der Nachbarschaft von Peshawar der Betrieb angezündet worden war, weil er zu "freizügige" Filme gezeigt hatte. Die gleichen Demonstranten standen jetzt vor dem Hotel, und sie wussten, das das Hotel - ebenso wie die Filmvorführungen - erlaubterweise Alkohol an nicht-islamische Besucher aus dem Ausland ausschenkt.

Der technische Fortschritt hat auch in der Orientteppichproduktion in Pakistan Einzug gehalten. Die Teppiche werden vielfach nicht mehr mit der Hand, sondern maschinell geschoren. Eine Absaugvorrichtung für den Teppichflor gehört zu den neuesten Errungenschaften in einer Wäscherei bei Peshawar.

Wir zogen es vor, wieder in die wartenden Taxen zu flüchten und durch die jetzt noch aufgeheiztere Menge zu fahren. Selbst Jomagul Mehr, Kenner seiner Landsleute und der Pakistani, drückte vorsichtshalber die inneren Türverschlüsse des Wagens zu. Doch die Demonstration, die sich, wie wir später erfuhren, gegen die Palästinenser Politik Israels richtete, blieb unter Kontrolle. Sobald sich jemand gegenüber dem Wagen und ihren Insassen aggressiv zeigte, rückten Ordner mit roten Armbinden an und sicherten die Weiterfahrt.

Mit hohem körperlichen Einsatz, viel Wasser und Seife, aber teilweise auch mit erheblichen Mengen an Chemikalien werden die frisch geknüpften Teppiche in Peshawar gewaschen und veredelt.

Die Polizisten, die mit ihren Pferden dem Treiben geruhsam von einer Seitenstrasse zuschauten, war da weit weniger Einsatzwillen zuzutrauen. Am nächsten Morgen erwartete und Peshawar nach einer kurzen, aber friedlichen Nacht im Pearl-Continental im gewohnten Alltagschaos. Das Verkehrsaufkommen in der Altstadt ließ nur Schritt-Tempo zu. Unzählige kleine, grünbedachte Taxen kreuzten ohne Rücksicht auf Verkehrsregeln beliebig die Fahrbahnen. Pferdekarren bremsten rasante Moped-Fahrer aus. Fußgänger stürzten sich todesmutig in das Gewühl und kamen trotzdem lebendig auf der anderen Straßenseite an. Unser Ziel war der Khyber Bazar, ein etwa zehngeschossiges Hochhaus, in dem sich rund 550 Teppich-Großhändler in kleinen Kabinen als Lager etabliert haben sollen. Eine Etage des Hauses ist Autozubehör aller Art, angefangen von Reifen bis hin zum verchromten Lenkrad, vorbehalten, während der Rest der Flächen mit Teppichen vollgestopft ist.

Am Stadtrand von Peshawar haben sich unzählige kleine Knüpfereien etabliert. Original afghanische Teppiche werden von Flüchtlingen aus Afghanistan nicht mehr im Ursprungsland, sondern vielfach in Pakistan hergestellt.

Die meisten Teppichhändler, von denen etwa 2.500 eine pakistanische Lizenz haben und somit auch Handel in Pakistan selbst treiben dürfen, während die anderen auf das Auslandgeschäft angewiesen sind, kommen aus Afghanistan. Der Khyber Bazar ist nach Angaben von Jomagul Mehr der größte Umschlagplatz für afghanische Teppiche in der Welt.

Abenteuerlich und exotisch wirken die überbesetzten Busse, die im Juni 2001 noch regelmäßig von Afghanistan über den Khyber Pass nach Peshawar kommen.

Aber auch handgeknüpfte Ware aus China und anderen Knüpfregionen bis hin zu Südpersien finden sich hier im Angebot. Früher beherrschten die Usbeken und Turkmenen das Teppichgeschäft. Mit dem Beginn des Krieges und dem Einmarsch der Russen in Afghanistan vor mehr als 20 Jahren begann ein radikaler Wandel. Die nach Pakistan geflüchteten Afghanen erobern sich die Dominanz. Sie bringen heute mit Kamelkarawanen oder zu Fuß mit Trägern Teppiche aus Afghanistan und anderen Knüpfländern, vor allem aber hochwertige Wolle schwarz über die Grenze nach Pakistan, wobei es in Afghanistan selbst, wie Händler im Khyber Bazar berichten, nur noch geringe Knüpftätigkeit gibt. In Afghanistan selbst knüpfen fast nur noch die Belutschen.

Im Juni diesen Jahres lief der Warenverkehr zwischen Afghanistan und Pakistan noch nahezu ungestört. Hier ein total überladener LKW im Niemandsland hinter Peshawar.

Die meisten afghanischen Teppiche werden heute in Pakistan hergestellt. Allein in der Region Peshawar soll es rund 100.000 Knüpfstühle, an denen Afghanen arbeiten, geben.

In der Stadt und im Umland leben, so Jomagul Mehr, etwa 1,5 Mill. Menschen vom handgeknüpften Teppich. Ausgeführt werden kann die als "in Pakistan hergestellt" deklarierte Ware nur in Zusammenarbeit mit pakistanischen Partnern, die von diesen "Joint Ventures" profitieren, die aber auch versuchen müssen, die Ware möglichst "preiswert" außer Land zu bringen. Immerhin reicht die Bandbreite der Einkaufspreise von 20 DM pro qm bis zu über 1000 DM für alte und antike Stücke.

Die afghanischen Flüchtlinge am Stadtrand von Peshawar hausen in Lehmhütten und Zelten. Sanitäre Einrichtungen fehlen weitgehend. Dennoch sind die meißten Bewohner dieser "Stadtrand-Siedlungen" froh, dem seit 20 Jahren andauernden Krieg in ihrer Heimat antgangen zu sein. Die meißten von ihnen haben sich eine überlebensfähige Existenz in Pakistan aufgebaut.

Die Ohnmacht der Staatsgewalt wird noch spürbarer, als wir durch Peshawar in Richtung afghanische Grenze an endlosen Lehmhütten-Siedlungen und Zeltbehausungen der Flüchtling aus Afghanistan vorbei auf den Khyber Pass zu fahren. Wir sind in der North-West Frontier Provinz. Hier hat die Polizei nichts mehr zu sagen. Letzte Straßenposten am Stadtrand von Peshawar halten sich auf der Straße. Nur dort ist noch ihr Hoheitsgebiet. Was hinter ihren Wachhäuschen geschieht, geht sie nichts mehr an. "Wenn jemand am Straßenrand erschossen wird, wird kein Polizist eingreifen", berichtet unser Fahrer.