Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse in dem sich wandelnden Reich der Mitte

Ein Überangebot an Waren aller Art, angefangen von Bekleidung und Schuhen über Haushaltswaren, Kunstgewerbe und Teppiche bis hin zu Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und exotische Spezialitäten, wie zum Beispiel getrocknete Schlangen oder Echsen, bestimmt das Bild des Bazars von Urumqui, der Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten der Volksrepublik China.

Schon bei den Reisevorbereitungen hatten wir unsere Schwierigkeiten mit Urumqi. Die Hauptstadt der autonomen Region Xinjiang Uygur wird in den verschiedenen Atlanten und Reiseführern unter unterschiedlichsten Namen, wie zum Beispiel Urumchi, Ürümqi, Urumptsi, Urunchi, aber auch als Ti-hua-hsien, Ti-hua-shi, Tihwa, Tihwafu oder Wu-lu-mu-ch'i-shi geführt und war so kaum auf einer Landkarte zu entdecken. In der modernen Stadt, die, wie wir später erlebten, auch eine lebendige Altstadt aufweist, leben rund 1,1 Mill. Einwohner, vorwiegend Uiguren, aber auch chinesische, kasachische und kirgisische Minderheiten. Urumqi, in einer Höhe von über 900 m in einer fruchtbaren Oase gelegen, erlebt schon seit Ende der 50er Jahre eine stürmische Aufwärtsentwicklung, da in der Region Erdöl gefunden wurde und sich zudem in der Umgebung Kohle- und Eisenerzvorkommen befinden. Unser von der Warterei in der Nacht zuvor leicht übermüdeter einheimischer Reiseführer präsentierte uns die Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wichtigstes Besuchsziel war ein riesiger Vergnügungspark, geschmückt mit in allen Farben leuchtenden Papierdrachen und grellen Vögeln. Künstliche Seen, kleine Wasserfälle und Bachläufe ließen fundierte, überlieferte chinesische Kenntnisse der Landschaftsgestaltung erkennen. Ein bei Temperaturen um 30 Grad Celsius nicht leicht zu erklimmender Aussichtspunkt gab einen imposanten Blick über die moderne Stadt mit ihren Hochhäusern und über die weite Ebene bis zu den schneebedeckten Gipfeln des Tian Shan frei. In die Parklandschaft eingestreute buddhistische Tempel gaben einen Eindruck ehemaliger Religiosität, die heute in der Region vom Islam dominiert wird. Die Besuche einer staatlichen Teppichmanufaktur und einer ebenfalls staatlichen Ausstellung von Kunsthandwerk der Uiguren, die zum obligatorischen Touristikprogramm in Urumqi zählen, lehnten wir dankend ab, wollten lieber durch die Altstadt der Uiguren-Metropole streifen. Damit hatte unser Reiseführer, Student der Xinjiang Universität und damit ein Kind der Moderne, seine Schwierigkeiten. Er musste sich zum Bazar seiner Heimatstadt durchfragen. Die Geschäftsstraßen auf dem Weg dorthin präsentierten sich als turbulente Mischung westlichen Konsumvergnügens und alten Handelstraditionen. Straßenhändler priesen ihre Waren lautstark neben kapitalistischen Konsumtempeln an, kleine Krämerläden behaupteten sich neben Leuchtreklame geschmückten Geschäften lautstarker, moderner Unterhaltungselektronik.

Der Bazar selbst bot sich als Einkaufsparadies aus den Märchen aus 1001 Nacht an: Berge von Obst und Gemüse waren in den löchrig überdachten Gängen ebenso zu finden wie exotische Delikatessen in Form von getrockneten Schlangen und Echsen. Der Duft unterschiedlichster Gewürze wirkte zeitweise betäubend. Haushaltswaren aus Plastik, Metall und Keramik waren zu kunstvollen Pyramiden aufgetürmt. Für modebewusste Damen und Herren waren die Trends von den 50er Jahren bis zur Neuzeit ebenso vertreten wie mit viel Silber und Gold verzierte Folklore-Teile. Händler und Kunden gleichermaßen erlebten wir in diesem Bazar in einer ruhigen, gelassenen Ausgeglichenheit. Es gab keine Hektik, keine marktschreierische "Touristenanmache". Die Fremden aus dem Westen wurden freundlich akzeptiert, mit einem Lächeln begrüßt. Teppiche zeigten sich überwiegend in negativer Aufmachung als billige Maschinen-Webware, vielfach als grelle Bildteppiche in einem für westliche Augen nicht nachvollziehbarem Geschmack. Thomas Michel fand nach längerem Suchen bei einem Teppichhändler ein paar ältere Chinesen aus Xinjiang, aber beschädigt. Daneben gab es ungewaschene afghanische Teppiche und überwiegend Belutschen, die aber im Bazar teurer waren als beim in Deutschland ansässigen Importeur.

Die Schlacht ist fast geschlagen. Nach mehrstündiger Durchsicht der Stapel ist von der vorherigen Ordnung im Teppichlager im Bazar von Kashgar nicht mehr viel übrig geblieben.

Die Stadt Kashgar, auch Kashi oder Kaxgar genannt, liegt mit ihren etwa 175000 Einwohnern, überwiegend muslimische Uiguren, in einem fruchtbaren Oasengebiet am Fuße des Pamir Gebirges. Sie stellt das gewerbliche Zentrum im trockenen Westteil des Tarimbeckens dar und gilt als bedeutender Knotenpunkt wichtiger Verkehrslinien zwischen China, Kirgistan, Tadschikistan, Afghanistan, Indien und Pakistan. Es gibt keine großen Industrien wie in Urumqi.

Das fruchtbare Oasengebiet um Kashgar ist Sitz zahlreicher Teppichknüpfereien. Im Bazar bei den Teppichhändlern der uigurischen Provinzstadt findet sich ein internationales Angebot mit Teppichen aus allen bekannten Knüpfregionen über die Grenzen Chinas hinaus. Teppichkaufmann Thomas Michel aus Wiesbaden (Dritter von links) und heimtex-Chefredakteur Hans-Jürgen Hömske (Zweiter von rechts) werfen einen ersten prüfenden Blick auf das Angebot in den riesigen Stapeln.

Die Stadt Kashgar, auch Kashi oder Kaxgar genannt, liegt mit ihren etwa 175.000 Einwohnern, überwiegend muslimische Uiguren, in einem fruchtbaren Oasengebiet am Fuße des Pamir Gebirges. Sie stellt das gewerbliche Zentrum im trockenen Westteil des Tarimbeckens dar und gilt als bedeutender Knotenpunkt wichtiger Verkehrslinien zwischen China, Kirgistan, Tadschikistan, Afghanistan, Indien und Pakistan. Es gibt keine großen Industrien wie in Urumqi. Die Stadt ist von Landwirtschaft, Handwerk und Handel geprägt und präsentiert sich in weiten Teilen mit einem morbiden Charme. Viele der alten Häuser haben bessere Zeiten erlebt und viel von ihrer handwerklichen Pracht eingebüßt. Manches wirkt baufällig, wird aber weiter genutzt und bewohnt. Die Stadt befindet sich im Umbruch zwischen Tradition und Neuzeit. Wir stießen später auf hochmoderne Stadtviertel mit pulsierendem Leben, mit für die Zukunft gebauten Straßen, neuen Wohnblocks und modernen Geschäften. Die Stadt ist von Landwirtschaft, Handwerk und Handel geprägt und präsentiert sich in weiten Teilen mit einem morbiden Charme. Viele der alten Häuser haben bessere Zeiten erlebt und viel von ihrer handwerklichen Pracht eingebüßt. Manches wirkt baufällig, wird aber weiter genutzt und bewohnt. Die Stadt befindet sich im Umbruch zwischen Tradition und Neuzeit. Wir stießen später auf hochmoderne Stadtviertel mit pulsierendem Leben, mit für die Zukunft gebauten Straßen, neuen Wohnblocks und modernen Geschäften.

Durchaus weltoffen und international zeigt sich Kashgar den wenigen ausländischen Besuchern. Der Eingang zum Bazar als internationales Handelszentrum von Zentral- und Westasien lädt die Kunden gleich viersprachig in Persisch, Chinesisch, Englisch und Russisch zum Einkaufsbummel ein.

Schließlich fanden aber doch etwa 17 Stücke Gnade vor seinen Augen. Daraufhin begann die Preisdiskussion, die dem uigurischen Geschäftsinhaber zeitweise die Tränen in die Augen trieb, war er doch bei den Preisvorstellungen von Thomas Michel dem Hungertod nahe. Doch auch verhärtete Fronten ließen sich mit viel Tee und Cola aufweichen, so dass es schließlich zu einem für beide Seiten zufriedenstellenden Abschluss kam. Leichte Schwierigkeiten bereitete lediglich noch die finanzielle Abwicklung, ging es doch um einige Tausend US-Dollar. Der Pekinger Agent war nicht zu erreichen, da Samstag war und in Peking nicht gearbeitet wurde, während im fernen Nordwesten des Riesenreiches die Schweißperlen flossen. Doch die Fachkompetenz und das Verhandlungsgeschick von Thomas Michel hatten Eindruck gemacht. Die Ware wurde auf Vertrauensbasis zurück gelegt. Der Teppichhändler versprach, sich selbst mit dem Agenten in Peking in Verbindung zu setzen. Drei Tage später bei unserer ersten Station in Pakistan erfuhren wir, dass das Geschäft perfekt über die Bühne gegangen war.

Gewagte Konstruktionen schützen die Bauten am Rande des Marktes von Kashgar vor dem Fluss Kax He. Er dient während des Marktes als Viehtränke und Waschgelegenheit für die Tiere, die vor dem Verkauf heraus geputzt werden.

Der Markt dehnte sich über ein riesiges Gelände, und jeder Schritt bot neue Überraschungen. Wir beobachteten die Arbeit der Open-Air-Friseure, die mit kratzigen Messern Glatzen schufen und Bärte stutzten oder die gleichfalls im Freien arbeitenden Zahnärzte, deren Auslagen mit Gebissen allein schon Furcht erregend wirkten. Wir erlebten die Wäsche der Pferde und Esel im schmutzigen Wasser des Kax He, der den Markt durchtrennt. Wir sahen die Preisverhandlungen auf einem kleinen Spezialmarkt für Vögel, auf dem die Uiguren Singvögel und Brieftauben, ein hier weit verbreitetes Hobby, kauften und verkauften. Nach dem Besuch des Marktes durchstreiften wir die Altstadt, sahen den Handwerkern, vor allem Töpfern, Schreinern und Schmieden, bei der Arbeit zu und genossen vom romantischen Innenhof eines alten Bürgerhauses aus den weiten Blick über das fruchtbare Tal des Kax He.

Während des Sonntagsmarktes in Kashgar finden sich nicht nur auf dem eigentlichen Marktplatz die Händler ein. Überall auf den Straßen werden Waren angeboten, wie hier am Straßenrand auf einer Brücke Teppiche.

Nächstes Ziel unserer Reise war Kashkurgan, letzte und einzige chinesische Stadt im Pamir Gebirge vor der Grenze zu Pakistan. Ein recht komfortabler sechssitziger Toyota mit Fahrer Alim und unserem schon bewährten Reiseführer Abdoul holte uns fast pünktlich vom Hotel in Kashgar ab. Die Fahrt führte durch kunstvoll bewässerte Felder und Obstplantagen, die sich mit Steinwüsten abwechselten. Die gut ausgebaute Straße stieg ständig und langsam an. In einem kleinen Provinznest erlebten wir noch einmal uigurische Marktatmosphäre, nur wesentlich geruhsamer als auf dem Sonntagsmarkt von Kashgar.

Das Aus auf der ersten Überlandstrecke von China nach Pakistan kam überraschend schnell. Der geländegängige Toyota gab nach den ersten Steigungen im Pamir Gebirge den Geist auf und blockierte einige Zeit die nicht allzu stark befahrene Bergstraße.

Mit den ersten steileren Steigungen wurde auch unser westliches Fahrzeug zunehmend langsamer, bis es stehen blieb. Alim machte sich auf die Suche nach der Ursache und wir genossen in etwa 2 500 m Höhe strahlenden Sonnenschein und den Reiz des Steinewerfens in einem Flussbett, neugierig beäugt von einigen Dromedaren auf der anderen Seite des Flusses. Der Anblick schneebedeckter Gipfel vor uns machte die hochsommerliche Hitze erträglich.